среда, 10 декабря 2014 г.

Эльбрусские истории. Капут!

  Проведя пять дней дома, я вернулся в Пятигорск, чтобы завершить работу на Эльбрусе в этом сезоне.





понедельник, 8 декабря 2014 г.

среда, 3 декабря 2014 г.

Эльбрусские истории. С днем рождения, Константин!

  Работа с первой группой сезона на Эльбрусе была самой запоминающейся, однако новые приключения не заставили себя ждать..



понедельник, 1 декабря 2014 г.

суббота, 22 ноября 2014 г.

пятница, 21 ноября 2014 г.

Непал

   Поздняя осень, холодный Санкт-Петербург за окном теплого дома моего друга. Позади месяц странствий в Непале, полный приключений, ставших воспоминаниями. Где-то там, в тысячах километров, ветер проносится по пыльным дорогам и крутым тропам, шумит город Катманду и все так же стоят Горы...




  Непал ждал меня. Случайно озвученная мечта неторопливо обдумывалась и обрастала планамиБыли куплены билеты и готово снаряжение. Но жизнь как обычно, строит свои планы. За несколько дней до вылета для меня все отменилось, и моей подруге Марисе пришлось без меня идти на гору. Мне же предстояло принять решение, придумать себе новую программу и лететь в Непал или остаться дома, потеряв невозвратные билеты. Легче было думать в дороге, поэтому из Петербурга я приехал в Москву, к своему старому другу. За день до вылета под влиянием неожиданных жизненных ситуаций принял решение - лететь в Непал и провести время в путешествии.
  На следующий день, согнувшись под тяжелым рюкзаком, полный энтузиазма и решимости я стоял в аэропорту Домодедово в ожидании полета до аэропорта Шарджа, где мне предстояло провести ночь в ожидании перелета до Катманду.


   Пять часов в воздухе и я ненадолго вышел в душную арабскую ночь. В здании аэропорта было довольно прохладно. Арабы не жалеют электричества для кондиционирования воздуха. Видимо, сказываются тысячелетия жизни в раскаленном воздухе пустыни. Аэропорт Шарджи - непривлекательное место. Огромное холодное здание, где для пассажиров бюджетных авиалиний совсем немного необходимого комфорта. Про бесплатный Wi-Fi пришлось забыть. Побродив по аэропорту, перекусил в индийской столовой и пообщался с работниками аэропорта. Арабы показались немного высокомерными и ленивыми, представители других стран, работающих в здании аэропорта -  дружелюбными и готовыми помочь. Понаблюдав за сотнями людей разного цвета кожи, расстелил предусмотрительно взятый в ручную кладь коврик и под слегка завистливые улыбки пассажиров устроился прямо на полу в небольшом промежутке между кресел. К утру я уже замерз под потоками охлажденного воздуха. Снова пятичасовой перелет до Катманду, небольшой шумный аэропорт и ожидание багажа.

Аэропорт

   Визу получил быстро, почти не приложив усилий - работник сам набрал мои данные в терминале, сделал фото и отправил к следующему, который и выдал мне визу на месяц в обмен на деньги. На выходе из здания попал в руки местного туристического агента - он предложил помощь, отель и услуги такси. Пока торговался, узнал много полезной информации, снизил цену на такси до приемлемого уровня и отправился к своему первому отелю в Непале на небольшом такси. Ехали до Тамеля, туристического района в Катманду. В машине я немного напрягся - правил движения на дорогах почти нет. Но водитель оказался большим профессионалом и без приключений домчал меня до отеля, где получил честно заработанные доллары. Отель вовсе не тянул на 20$ за ночь, поэтому путем быстрого торга цена была снижена до 15. Тоже недешево, но после долгой дороги и на одну ночь, терпимо. Горячий душ и кровать сделали меня добрее, и получив через интернет очередную порцию информации от надежного друга Лены из далекого Белгорода, был готов к изучению местности. Для начала я отправился на поиски пищи.
  Ориентирование в Катманду - занятие сложное даже с навигатором. Улицы Тамеля не имеют видимых глазу названий, даже дома без номеров. Побродив по грязным темным улицам, быстро устал от непрерывного и хаотичного движения прохожих, мотоциклов, велорикш и автомобилей. Нашел продуктовый магазин, где купил немного еды и вернулся в отель. Нужно было найти более дешевое жилье  на следующие несколько дней, купить местную сим-карту для телефона, найти офис нашего партнера в Катманду и передать подарок от шефа, просто понять, куда я вообще попал и что тут делать. Свободный номер забронировал через интернет. Следующим утром начал поиски моего нового жилья, по пути перекусив довольно сытным завтраком. Несмотря на то что отель находился недалеко, через улицу, искал я его довольно долго, пока не обнаружил в интернете его GPS-координаты. Помощь местного паренька оказалась более действенной и он привел меня прямо по назначению. Номер оказался совсем простым, но и стоил в два раза меньше. Удобства были в номере, почти все работало. Были перебои с электричеством и горячей водой, но это проблема множества недорогих отелей в Катманду, потому что они обычно переполнены, а запасы воды, нагреваемой от солнца, ограничены. Электричество отключается по расписанию, но обычно во всех заведениях есть резервные аккумуляторы. Покинув свой первый отель под расстроенные взгляды менеджера я продолжил свои поиски. Расспросив местных, как более надежный источник информации, чем мой навигатор, нашел офис местного оператора связи NCell, оформил сим-карту с одним гигабайтом интернета на месяц. Обещали, что интернет будет работать даже в базовом лагере Эвереста. Оформление долгое и непривычное, требуются фотографии и отпечатки пальца. Обратно возвращался в сумерках.
  На следующий день в планах было посещение агенства по туризму для оформления пропусков в нацпарки, на территории которых находятся горы и тропы. Агентство я нашел, как и департамент иммиграции для продления визы. В этот день ничего не оформил, но узнал много полезного. Ночью прилетела Мариса, которую я ждал, и следующий день я провел в теплом дружеском общении. Катманду в ее компании стал вполне милым городом, но ненадолго.. Утром она уехала со своей небольшой экспедицией, а я отправился оформлять бумаги для треккинга к базовому лагерю Эвереста. В этот день я успел оформить только пермиты и паспорт треккера, но не продлил визу. На следующий день в Непал пришел большой циклон, в Катманду начались проливные дожди, в горах  шел сильный снег, который вызвал сход лавин в регионе Аннапурны и трагическую гибель десятков человек ...

Во время дождя

  Продлив визу, я вновь посетил офис нашего партнера в Непале, где познакомился с директором Памфой и передал подарок от шефа. Большой шерстяной платок с узором, доставленный из Санкт-Петербурга, ей очень понравился. Вкусный обед в ее компании и беседа придали мне сил. Памфа организовала для меня экскурсию по Манки-Темпл, где живут статуи Будды и тысячи обезьян.



Катманду 

Семья местных обезьян
    Ранним утром я прибыл на автобусную станцию, в ожидании своего автобуса до Джири, первого селения на пути к Эвересту. Я планировал начать путь в Джири, дойти до озер Гокио, перейти к базовому лагерю Эвереста, спуститься в Луклу и вернуться в Катманду на местном самолете.  

Автобус до Джири
   Поездка на местном автобусе в первый раз - это уже небольшое приключение. Непальская музыка, крики помощника водителя на каждой остановке, который зазывает все больше и больше пассажиров, пока они не начинают садиться на крышу автобуса, езда по крутым серпантинам без правил могут впечатлить кого угодно. Однако я уснул и пропустил все самое интересное. В Джири мы приехали поздно вечером. Тут же подошел местный мужичок, который провел меня в ближайший гестхаус. Всего за сотню рупий я получил чистую комнату и горячий душ. За ужином пообщался с хозяином и познакомился с Буддой. Сыном хозяина.

Утро в Джири
  Утром я почувствовал небольшое недомогание, но не обратил внимания. Всего лишь простуда. За завтраком познакомился с парнем из Голландии, Эриком. Он приехал в Джири днем ранее, на микроавтобусе. Направлялся он в ту же сторону что и я. Мы довольно быстро нашли с ним общий язык, и через пару часов шли по тропе, обсуждая все подряд, как старые приятели. Эрик закончил учебу в университете и несколько месяцев путешествовал по странам Азии. Наш путь пролегал через несколько деревень, с контрольным пунктом в Шивалайе.

Шивалайя
   К вечеру мы добрались до селения Бандар, где остановились в лодже. Здесь мы познакомились с его владельцем, Кази Шерпой и его семьей, а также постояльцами, веселым американцем и тремя украинцами. Кази оказался бывшим горным гидом и было интересно обсудить с коллегой из Непала его работу. Проработав гидом 14 лет, он взял в аренду лодж и жил в нем со своей семьей, женой и двумя детьми. Он пожаловался, что дела в Бандаре идут не очень хорошо и он собирается переезжать в Соединенные Штаты.

Шерпа из Бандара
Голландец
И американец
   Подкрепившись легким завтраком и наполнив бутылки водой, которая вызвала сомнения, несмотря то что я использовал таблетки для очистки, утром мы отправилсь к следующему селению, Сети. Американец присоединился к нам. Он оказался интересным собеседником с хорошим чувством юмора. Он часто отставал от нас, потому что много курил, неторопливо продвигаясь в клубах своего дыма.
   Проходя по тропе, смотришь по сторонам и наблюдаешь за жизнью местных, не всегда позитивной. Вот сидит старик, роет в земле яму большим ножом. Неподалеку сидит его семья, девушка держит в руках ребенка, завернутого в ткань... В другом месте видишь ребенка, который увидев туриста на тропе, зовет свою мать, которая предлагает купить марихуану. Но в основном люди улыбаются, работают на небольших клочках земли и не жалуются на свою нелегкую жизнь. Дети просят карандаши и деньги у туристов, взрослые просто здороваются с путниками...
   Последние несколько часов до Сети дались мне нелегко. Жаркий, влажный климат, тяжелый рюкзак и простуда привели к тому, что я почувствовал себя плохо. В лодже я заполз в свой теплый спальный мешок, и некоторое время лежал в нем, пытаясь согреться, хотя на улице было тепло. Появилась сильная слабость, высокая температура и озноб, не хотелось есть. На всякий случай я принял лекарства для снятия симптомов горной болезни. Несмотря на небольшую высоту в 2500 м, простуда, усталость и отравление водой из Бандара вполне могли привести к ней. Ночью ко всему набору добавилась диарея, но симптомы горной болезни прошли. Утром я не смог продолжать движение и решил остаться в деревне. Товарищи принесли мне термос с чаем, пожелали скорейшего выздоровления и ушли. Владелец лоджа, сочувствуя моим страданиям, дал мне таблетки иммодиума. День тянулся медленно, я спал, кипятил воду, много пил и ничего не ел, потому что мой организм решил устроить глубокую самоочистку.
   К вечеру в лодж заглянули русские девушки, увидели мою грустную физиономию, выглядывающую из спальника, сказали - "О, чувак" ... и ушли в следующий лодж. Чувак не успел ничего ответить. Хорошо что работал мобильный интернет, и я общался с друзьями. Волновался за подругу, которая находилась в регионе, где сошли лавины. С ней не было связи, и я вел переписку с директором агентства, который держал меня в курсе событий. Ущелье, которое им нужно было пройти чтобы добраться до базового лагеря, перекрыло лавиной и после нескольких дней ожидания экспедиция выбрала более "безопасную" гору в нескольких днях пути. Я решил вернуться обратно в Катманду, оформить пермит в район Аннапурны и поддержать подругу, устроить для нее небольшой сюрприз, встретив ее в базовом лагере или селении, в которое экспедиция спустится после восхождения. Всего у меня было около 6 дней, чтобы добраться до базового лагеря.
  К утру я почувствовал себя немного лучше. Выпил чашку лимонного чая и начал спускаться обратно. На повторное предложение купить травки я снова ответил что спортсмен. Правда в этот раз я был больным и слабым спортсменом. В ближайшей деревне купил воду и лекарства от диареи, отравления и обезвоживания. С таким усиленным питанием я отправился дальше. Энергия временами заканчивалась, и на окраине Бандара я устроил отдых. К вечеру я должен был подойти к селению Шивалайя, от которого недалеко до Джири. Но Шивалайя все никак не приближалась. В темноте шел с фонариком, часто останавливался, садился, закрывал глаза на несколько минут, волевым усилием поднимал себя и гнал дальше, ориентируясь по треку на своих часах. Поворот к Шивалайе я прозевал, видимо уснув на ходу и ушел на несколько километров от него по дороге. Пришлось возвращаться обратно. В итоге я нашел нужный поворот, протоптав себе путь в огородах на склонах горы, уже не обращая внимания на крики разбуженного  крестьянина и лай собак, после чего свалился с кучи мусора прямо на тропу. Я мог поставить палатку на любой ровной площадке, но решил следовать плану до упора. В Шивалайю я пришел, когда почти все в ней спали, кроме нескольких парней, сидевших на лавочке в темноте и девушки, которая вовремя выглянула из окна и помогла мне, разбудив владельца ближайшего лоджа. Немного пообщавшись с ним, я узнал что из селения утром отправляется автобус в Катманду. Вздохнул с облегчением, что теперь мне не нужно идти  до Джири. Ночью организм отомстил за дневные издевательсва над ним, и я всю ночь провел в забегах до уборной. За утренним чаем познакомился со своим попутчиком, немного странным англичанином, который дошел до Шивалайи, где и остановился, поняв что дальше ему не интересно. Он распродал все свое снаряжение и несколько дней просто жил в селении.
  Поездка на автобусе в моем состоянии оказалась непростой. Вдобавок ко всем неприятностям, помощник водителя порвал мой рюкзак, выгружая его. Ни слова извинения. Местные зеваки на автостанции не скрывая усмешек наблюдали за моими эмоциями и насыщенным русским матом в адрес неуклюжего помощника. Было немного обидно, но я плюнул на все неприятности, нашел такси и довез своего товарища до Тамеля, где пожелал ему удачи и вернулся в свой отель. Съел немного риса, первую еду за последние несколько дней. До сих пор удивляюсь, откуда в организме, истощенном болезнью, появилась энергия для возвращения.
  Новый день выдался довольно насыщенным. Я оформил необходимые пермиты, закупил немного продуктов, встретился с Памфой и перебрал рюкзак, облегчив его и оставив самое необходимое. Ранним утром стоял на другой автостанции, ждал отправления микроавтобуса до Бесисахар, отправной точки трека вокруг Аннапурны. Мой микроавтобус оказался еще более неудобным транспортом, чем все то, на чем я передвигался до него. Зато быстрым, и через восемь часов я уже пил мятный чай в селении Бесисахар, наблюдая за праздничными танцами на улице в ожидании отправления джипа до селения Сянге.

Карнавал в Бесисахар
   Джипами здесь называют индийские внедорожники, которые перевозят местных и туристов по горным "дорогам". В Непале в этот день начался очередной праздник. Местная молодежь активно в нем учавствовала - в каждом селении, через которое мы проезжали, перекрывалась дорога и водитель должен был заплатить за проезд. Вначале было забавно наблюдать, но потом это надоело даже местным пассажирам джипа. Через три с небольшим часа мы добрались до Сянге. Это небольшое селение из нескольких домов. С темнотой начался очередной этап праздника, повсюду зажгли свечи, звучали песни до утра, но я крепко спал под шум реки за окном.
  С первыми лучами солнца, подкрепившись тарелкой простого риса, я вышел в направлении селения Кото. От Сянге до него обычно идут два дня, но я решил что дойду за день. С набором высоты виды становились красивее. Множество водопадов стекало по зеленым склонам гор в шумную реку.



   Часто тропа пересекалась с дорогой, по которой иногда проползал джип, проходила через селения и отдельно стоящие крестьянские дома. По дороге встретил двух мальчишек, которые тоже шли до Кото. Они показали мне более короткий путь. В их компании дополз до Кото уже в сумерках. Сытный ужин и сон привели меня в порядок. Следующий день начался как обычно, рано утром. В следующем селении нашел работающий интернет и отправил очередные сообщения. По дороге двигалось множество треккеров в сопровождении местных гидов и портеров. Некоторые с улыбкой смотрели на мой большой рюкзак за спиной, полагая, что я не смогу с ним долго идти. Я тоже иногда улыбался, обгоняя очередную группу.

По дороге к Сянге

  Обогнав группы, я долго шел в одиночестве. Лиственные леса сменились на хвойные, стало немного прохладнее. Встретил компанию русских, отдыхающих в тени деревьев. Было приятно услышать русскую речь после долгого времени. За очередным перевалом лежал снег, оделся теплее. Вскоре дошел до Хумде. В эту деревню после восхождения должна была спуститься экспедиция подруги. Местные сообщили, что пока никто не спускался. Побродив немного по окрестностям, узнал как пройти к базовому лагерю, нашел ночлег и ужин. Утром, позавтракав сникерсом, в ожидании встречи мчался к базовому лагерю по описанию пути, которое мне дал владелец приюта в Хумде. Тропа петляла по живописному ущелью, среди хвойного леса, вдоль реки. Вид на вершину Чулу Восточная отсюда великолепен. Стена, с которой стекают два мощных водопада, и красивая вершина над ними заставили остановиться даже меня, несмотря на спешку.


Chulu Far East

   Через пару часов я дошел до приюта-хижины, который находится на половине пути до базового лагеря. Здесь меня самого ждал... сюрприз. Поговорив со смотрителем, узнал что экспедиция спустилась днем ранее в Хумде, затем собиралась пройти через перевал Торунг-Ла. Но ведь в Хумде я никого не обнаружил! Решив, что они пропустили Хумде и сразу направились к следующему селению, Манангу, я помчался вниз . Через несколько часов, проходя по Манангу, расспрашивал местных в отелях, но ничего не узнал. На выходе из из селения пробирался через сугробы на узких улицах, напоминание о недавнем снегопаде. Дальше, не теряя времени... На тропе лежал снег, местность стала более суровой, но комфортной для меня. Дойдя до деревни Як Карка, снова не узнал ничего о экспедиции. Задумался - должен был догнать экспедицию, даже если бы они вышли днем ранее и шли без остановок! Решил пройти через перевал и если не обнаружу их по дороге, то буду ждать в Муктинате под перевалом. Муктинат довольно большое селение, в котором работает моя мобильная связь. Дойдя до следующей деревеньки, остановился на ночлег. Высота около 4200 м, но мой организм восстановился и никак не реагировал на нее. С рассветом, перекусив сублимированным мясом, направился к перевалу. Через три часа, оставив позади последний приют по эту сторону от перевала, поднимался  по заснеженной тропе. Время шло, солнце припекало. Одинокий путник в зеленом термобелье с большим синим рюкзаком наверное казался весьма странным редким портерам, которые возвращались с перевала. Я шел по бесконечным снежным полям, постепенно набирая высоту. Кругом возвышались белоснежные великаны, которым ничего не стоило обрушить на человека непогоду и лавину, как на сотни людей в этом же месте двумя неделями ранее.

Панорама Аннапурн

   Но в этот день они были спокойны и пропустили меня. На перевал высотой 5414 м я вышел к 12 часам дня, где встретил усталую девушку из Франции, которая поднялась на него с другой стороны. Стало ветрено и пришлось одеться. Немного поговорив и сфотографировавшись, мы простились.

5414

   Я поспешил вниз к Муктинату, и вскоре обогнал группы треккеров, которые вышли к перевалу на три часа раньше меня. На тропе познакомился с русскими велосипедистами, которые тащили своих железных друзей через эти снега. Еще через час, пройдя первые приюты под перевалом, шел по ровной тропе к селению. Присев отдохнуть, достал телефон и прочитал сообщения. Некоторое время я просто сидел, осознавая информацию. Оказалось, что экспедиция все таки спустилась в Хумде, на несколько часов позже меня и ночевала там в тот же день, но в отеле на другом конце селения. Обидно, спешить навстречу все эти дни и разминуться в небольшой деревне! Мариса приняла решение возвращаться в Катманду через Бесисахар, и уже находилась в Кото, а остальная часть команды собиралась или уже была в Мананге, чтобы потом перейти через перевал. Мы находились по разные стороны от перевала Торунг-ла в нескольких днях пути до Катманду.
  Немного посидев и собравшись с мыслями, решил что нужно как можно быстрее двигаться в сторону Катманду. По дороге встретил местного паренька, который работал портером у двух француженок. Он дал мне подробную информацию, как выбраться из Муктината. Дойдя до джип-станции, купил билет до Джомсома, из которого на следующий день можно было доехать до Бени, а уже оттуда на ночном автобусе в Катманду. Ехал в компании с небольшой толпой местных жителей и двумя женщинами из Санкт-Петербурга, которые путешествовали по Непалу и жили в небольшой деревне в часе езды от Муктината. Сидя в подпрыгивающем на дороге джипе, беседовал с ними и наблюдал как меняются пейзажи за пыльным окном. В этом месте они не были похожи на те, что я видел в Непале раньше. Высокогорье и широкое пустынное ущелье по которому ветеро носит тучи пыли очень напоминают Тибет. Видимо поэтому в этих местах и живет очень много тибетцев. Дорога, чаще просто направление, проходила по широкому руслу реки, иногда поднимаясь на склон горы, и петляла по нему крутыми серпантинами.
  Выпав в сумерках из пыльного джипа на автостанции Джомсома, начал поиски ночлега. Было прохладно и ветрено. Местный житель, работающий инструктором скалолазания в военной школе посоветовал мне неплохой отель по хорошей цене с отличным видом на гору Нилгири в лучах заходящего солнца. Короткая передышка перед долгой дорогой на следующие сутки оказалась весьма кстати. День я провел в автобусе, который вез меня по пыльным горным дорогам до пересадки в Бени. До сих пор вспоминаю виды из окна на огромный массив Аннапурны, красавицу Нилгири и Дхаулагири.

Лодкабас

   Дорога то и дело спускалась в долины, из которых вершины казались сверкающими островами на подушках из облаков высоко в небе. В Бени сел на ночной автобус до Катманду. Ночь прошла в тряске по дорогам, в неоновом освещении салона автобуса с индийским боевиком на экране монитора.

Найтбас

    Ночью появились неприятные ощущения в глазах, вызванные аллергией на контактные линзы. Глаз слезился и выглядел я довольно жалко. Возможно, рядом сидящий пассажир подумал, что мне печально покидать Бени, и поэтому я без остановки вытираю слезы. Хотя все было наоборот. В спящий Катманду приехали в темноте, в пять часов утра. Мутным взглядом я нашел такси и приехал в отель.
   Через два дня подруга улетела и я снова остался один в Катманду. У меня в запасе было еще десять дней до отлета в Россию. Большую часть этого времени я провел в Покхаре, в которую приехал через несколько дней. Пройдя по большой улице вдоль озера Фева, где располагаются большиство отелей, с трудом отвязался от назойливого местного, который ехал за мной несколько километров от автостанции и предлагал довезти меня на своем мотороллере по такой же цене, как автобус до Катманду. Пройдя всю улицу, зашел в небольшое кафе с русской кухней, Umbrella. Пока ждал свои чебуреки, познакомился с русскими мужиками, один из которых посоветовал мне отличный тихий отель, в котором сам и проживал. Следующие дни я провел, бродя в раздумьях по тихим улицам Покхары.

Развлечения в Покхаре
   Плавал на каяке по озеру, наблюдая панораму Аннапурны в заходящих лучах солнца.

Аннапурна из озера

   Пробовал еду в местных заведениях. К непальской кухне я так и не привык, поэтому старался есть более привычную пищу. В пиццерии "Непталия" ел отличную пиццу и даже рыбу из озера.. В забегаловке "Смеющийся Будда" плотно завтракал за смешные деньги. Съел килограммы яблок, необычайно вкусных. Перед отъездом в Катманду установилась ясная погода и горы четко вырисовывались на фоне голубого неба. Фотографии с моего телефона не передают и сотой доли красоты этой панорамы. Изумительная пирамида Мачапучре, она же Рыбий хвост, до сих пор непокоренно и гордо возвышается над Покхарой, привлекая взгляды тысяч туристов и пробуждая мечты альпинистов. Но к счастью она закрыта для восхождений. На земле должны оставаться непокоренные вершины, о которых можно только мечтать...

Панорама из парка

   Вернувшись в Катманду, провел в городе еще день и следующим вечером, простившись со своими местными знакомыми, стоял в аэропорту, ожидая свой самолет. В аэропорту Шарджи было так же холодно, и утром я чувствовал себя простуженным. Москва встретила угрюмыми лицами таможенников. Таксисты так же предлагали свои услуги, но без непальского энтузиазма и улыбок.
  Непал оставил противоречивые воспоминания. С одной стороны, грязная страна, слишком туристическая, с толпами далеких от горного мира людей. Зачастую чувствуешь, что здесь потеряна связь людей с природой, несмотря на природу и горы вокруг. Это чувствуется в Катманду и в первое время я не мог привыкнуть к тому, что за пять минут можно было встретить тысячу туристов, торговца марихуаной, местных геев, открыто обнимающихся и снова того же торговца, который вновь предлагает тебе травку, несмотря на то что ты послал его пять минут назад.  Неприятны кучи мусора повсюду, и нежелание местных задуматься перед тем, как выбросить очередной хлам себе под ноги. Часто замечаешь, что для многих ты всего лишь источник заработка. Начиная от официантов в кафе, которые обсуждают тебя за спиной и заканчивая гидами, которые обманывают своих клиентов. Погоня за деньгами портит непальцев, как и всех людей в мире.
  С другой стороны, которая в итоге перевешивает все отрицательное, это страна с большинством позитивных людей, улыбчивых, готовых помочь тебе совершенно бескорыстно, с удивительной природой, где за два дня можно увидеть широкие реки, джунгли, обезьян, яков и снега на перевале Торунг-ла, над которыми упираются в небо вершины больших гор. Правда, йети я так и не встретил.
  Большую часть времени я путешествовал один, но редко бывал одинок, потому что ощущал поддержку Друзей, которые дарили мне свое внимание, заботу и теплоту даже на расстоянии.  Спасибо!

Часть схемы маршрута Джири - базовый лагерь Эвереста и мой путь до Сети
















Схема маршрута вокруг Аннапурны



Дистанции на треке вокруг Аннапурны

вторник, 6 мая 2014 г.

Прогулка под Чаухи

   В начале мая отправились в Грузию, на восхождение в массиве Чаухи. В  результате получилась неплохая прогулка в красивом месте.




   Идею зимой предложил Давид, я как обычно, поддержал...До Грузии мы добрались довольно быстро, без очереди на границе. В Казбеги сделали небольшую остановку, отметились у местного спасателя. Дорога к Чаухи проходит через несколько небольших селений и заканчивается у поселка Джута. Проезжая через одно из сел, Давид спросил по-грузински проходящую по улице девушку, на верной ли мы дороге, на что та ему предложила говорить по-русски. Девушка оказалась экотуристкой из России, убежавшей от суеты больших городов в грузинскую глубинку.
  В Джуту приехали вечером. Село маленькое, но на его территории имеется небольшой отель. Поговорили с местными и оставили машину на участке гостеприимного местного жителя Омария, под охраной его собаки по кличке Перчик и  направились выше, в поисках места под палатку.

 
    Остановились на территории лагеря Zeta Camp, немного выше селения, с видом на массив Чаухи. Лагерь не работал, поэтому мы скромно расположились в своей палатке, но на деревянной веранде. Утром легкий завтрак и в путь, к манящим заснеженным пикам.

Zeta Camp
 

      К массиву Чаухи ведет маркированная тропа. Вместо привычных каменных туров тропа обозначена сине-белыми знаками на камнях. У места под названием "Три камня" немного отдохнули. Заметили лыжный след, пересекающий склон.

У "Трех камней"
   Дальше наше передвижение замедлилось из-за снега. Чем ближе мы подходили к перевалу, тем глубже зарывались снег и становилось понятно, что мы не успеем подойти под наш маршрут за день. Окружающие склоны были явно перегружены, солнце припекало, снег становился тяжелым и мокрым, видны были следы свежих лавин на перевале. Обсудив возможные действия, решили не рисковать. Наметили маршруты на будущее, отдохнули и начали спуск. Вовремя, потому что погода начала ухудшаться.
   На обратном пути увидели спины уходящих вниз по тропе лыжников. Чуть позже нам встретились туристы из Польши, которые направлялись наверх, к озеру в долине. Мы их разочаровали, сообщив что озеро глубоко под снегом.
   Дойдя до селения, собрались и вернулись домой. Решили, что вернемся под Чаухи осенью.